Uma duvida, isso serve para geladeira ? máquina de lavar ? computador ? esse ultimo eu acredito que sim a duvida é nos demais, já caiu raio aqui em casa e não temos aterramento nas tomadas e queimou uma TV e um PC já.
Tensão de operação: 127 a 220 Vac – 50/60 Hz
Corrente máxima: 10 A
Potência máxima: 1270W
Classificação do DPS (Dispositivo Protetor de Surto): Classe III – Uoc 6kV
Tensão máxima de operação contínua (Uc): 300 Vac
Nível de proteção de tensão (Up): 0,9 kV
Faixa de operação do filtro de linha: 150Khz a 100 MHz
Atenuação do filtro de linha: máx. 40 dB
Pessoal é 10A, se for eletrodoméstico 20A não vai entrar, sempre dê preferencia para comprar tomadas e plugs 20A para evitar problemas de compatibilidade !!
Pessoal, vamos ser mais espertos...Instalem um Disjuntor DPS, que custa uns 50 reais +- na caixa de fiação e toda a casa estará protegida, ao invés de instalar um por tomada. Não esqueça de instalar na fase positiva e na neutra.
eu acho que tá mais pra um "fusível" que pra um disjuntor (considerando que uma vez ele "desarma" de vez, deve ser substituído)
pelo que já pesquisei, ele sempre vai desviando surtos pequenos pro terra, que podem ocorrer várias vezes no dia e tal... no caso de raio, ou ele vai segurar (caso ele consiga ficar segurando pelo tempo e intensidade que durar), senão ele desarma, protegendo seus equipamentos
claro, isso depende do bom dimensionamento e instalação lá no quadro, que não é minha especialidade...
e apenas complementando o que Leonardo falou, o dps classe II no quadro protege sua rede (do relógio pra dentro) dos surtos externos, mas não protege seus equipamentos mais sensíveis (por exemplo tv, home theater, console de jogos, alexa, etc) dos equipamentos que geram surtos (como os que tem motores e resistências como máquina de lavar, lava louças, cafeteira, chuveiro, etc) internos
ou seja, pra você proteger sua casa completamente é preciso no relógio e esses classe 3 nas tomadas, mas realmente, mais vale proteger primeiro dos surtos externos (que são mais imprevisíveis e perigosos (a não sei que vc tenha uma máquina do tempo em casa hahaha) que dos internos, mas pra uma proteção completa, o melhor é ter os dps classe II e classe III (e adicionalmente um dr pra se proteger e proteger suas crianças das tomadas)
se errei me corrijam, tamo sempre aprendendo e abertos a aprender.
Em resumo: há excelentes motivos para usar tanto um quanto outro -- e pessoalmente, como engenheiro eletricista, uso ambos na instalação da minha casa. Agora vai a explicação mais longa.
Os padrões relevantes (como a NBR5410) demandam a coordenação entre DPS de diferentes classes.
O DPS que vai no quadro é um DPS classe II, enquanto que o DPS que vai na tomada é um DPS classe III. Algumas concessionárias estão exigindo instalação de DPS no padrão de entrada.
A grosso modo, quanto mais próximo do poste, o DPS consegue absorver mais energia (desviar uma boa parte da descarga) e por um prazo mais longo, mas ao mesmo tempo, pode demorar um pouquinho mais para agir, e a tensão residual na saída pode ser um pouco mais alta.
O DPS classe I é projetado para proteger em curvas do tipo 10/350 (essencialmente, em que a tensão da descarga atinge o pico após 10 µs, e demora 350 µs para ser reduzida a 50% do valor de pico), que é uma descarga mais longa. Já os DPS classe II e III consideram uma curva do tipo 8/20, em que os parâmetros são interpretados da mesma forma.
Por exemplo, essa é a ficha técnica dos modelos classe II da Clamper:
Pegando, por exemplo, o VCL 275 V 30kA Slim (assim como os outros modelos com correntes maiores), observa-se que Up = 1,5 kV. Esta é a tensão residual enquanto o DPS estiver agindo.
Já olhando a ficha técnica do iClamper Pocket (classe III):
Observa-se que as correntes são menores, mas Up = 1,0 kV. Com isso, é possível absorver alguma corrente residual, além de limitar ainda mais a tensão que atinge os equipamentos.
Além disso, existem uma questão de distância entre DPS e carga. A partir de 10 m, é recomendado o uso de um DPS adicional, e a partir de 30 m, isso é obrigatório. Um texto interessante discutindo essas e outras questões:
Por fim, existe uma questão de redundância. Talvez ocorra um descarga, você não perceba, e o DPS do seu quadro precise ser substituído. Ele tem um LED de falha, mas quem fica abrindo o quadro toda hora pra ver isso? Aí o DPS classe III, direto no equipamento, será sua última linha de defesa. Claro, um DPS classe III não é projetado para segurar a descarga sozinho, mas no caso de descargas mais fracas, pode ser que dê conta do recado.
Preciso colocar um DPS classe 3 em cada equipamento que esteja no mesmo circuito? Digamos... tomadas de uma sala de tv... a tv ligo no DPS classe 3, o receiver em outra sem o DPS (mas todos mesmo circuito - disjuntor?)
Basicamente, sim. O DPS protege os equipamentos a jusante dele (em inglês, downstream).
Teoricamente falando, como o DPS estaria em paralelo com as demais tomadas no mesmo circuito, as tensões seriam as mesmas em todos os pontos, mas isso vale "a longo prazo" (milissegundos) -- a "curto prazo" (microssegundos, pois a descarga é um transitório) as outras cargas podem sim enxergar as descargas e queimar.
Se forem equipamentos próximos, compre um DPS com várias saídas (ou seja, um filtro de linha, como o iClamper Energia) e ligue todas as cargas lá. Desta forma, todas as cargas estarão a jusante do DPS.
Atenção!
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dentro (achado by ThePowerGuido): https://www.guiadopc.com.br/analises/39205/analise-dos-pr...
pra quem acha que compensa mais a régua de 8 tomadas da mesma marca: https://adrenaline.com.br/forum/threads/review-filtro-de-...
Tenho o iCLAMPER Pocket. Não sei se é superior.
Depende. Se colocar ele mais pro alto, é superior.
Bem observado!
Aí não seria tecnicamente superior, mas mais elevado em relação ao nível do mar
Arriado para cima.
Ou seja, superior.
Uma duvida, isso serve para geladeira ? máquina de lavar ? computador ? esse ultimo eu acredito que sim a duvida é nos demais, já caiu raio aqui em casa e não temos aterramento nas tomadas e queimou uma TV e um PC já.
Só verificar a potência dos equipamentos..
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Especificações técnicas:
Tensão de operação: 127 a 220 Vac – 50/60 Hz
Corrente máxima: 10 A
Potência máxima: 1270W
Classificação do DPS (Dispositivo Protetor de Surto): Classe III – Uoc 6kV
Tensão máxima de operação contínua (Uc): 300 Vac
Nível de proteção de tensão (Up): 0,9 kV
Faixa de operação do filtro de linha: 150Khz a 100 MHz
Atenuação do filtro de linha: máx. 40 dB
Pessoal é 10A, se for eletrodoméstico 20A não vai entrar, sempre dê preferencia para comprar tomadas e plugs 20A para evitar problemas de compatibilidade !!
isso se o fio da sua casa for de, pelo menos, 2,5mm. Senão vai dar ruim.
Se usar coisa de 10A em tomadas de 20A fica folga e pode dar ruim =)
https://cdn.awsli.com.br/600x450/130/130360/produto/46500...
muito bom pra usar em dias frios
é só esquentar a chave de fenda e alargar o buraco!! kkk
Pessoal, vamos ser mais espertos...Instalem um Disjuntor DPS, que custa uns 50 reais +- na caixa de fiação e toda a casa estará protegida, ao invés de instalar um por tomada. Não esqueça de instalar na fase positiva e na neutra.
Me tira uma duvida, se o pico de energia for por um raio o disjuntor vai resolver ?
eu acho que tá mais pra um "fusível" que pra um disjuntor (considerando que uma vez ele "desarma" de vez, deve ser substituído)
pelo que já pesquisei, ele sempre vai desviando surtos pequenos pro terra, que podem ocorrer várias vezes no dia e tal... no caso de raio, ou ele vai segurar (caso ele consiga ficar segurando pelo tempo e intensidade que durar), senão ele desarma, protegendo seus equipamentos
claro, isso depende do bom dimensionamento e instalação lá no quadro, que não é minha especialidade...
e apenas complementando o que Leonardo falou, o dps classe II no quadro protege sua rede (do relógio pra dentro) dos surtos externos, mas não protege seus equipamentos mais sensíveis (por exemplo tv, home theater, console de jogos, alexa, etc) dos equipamentos que geram surtos (como os que tem motores e resistências como máquina de lavar, lava louças, cafeteira, chuveiro, etc) internos
ou seja, pra você proteger sua casa completamente é preciso no relógio e esses classe 3 nas tomadas, mas realmente, mais vale proteger primeiro dos surtos externos (que são mais imprevisíveis e perigosos (a não sei que vc tenha uma máquina do tempo em casa hahaha) que dos internos, mas pra uma proteção completa, o melhor é ter os dps classe II e classe III (e adicionalmente um dr pra se proteger e proteger suas crianças das tomadas)
se errei me corrijam, tamo sempre aprendendo e abertos a aprender.
é mais ou menos isso mesmoo regis. Eu fiz aqui uma instalação de um DPS II, até pq nao tenho crianças, então o DR não achei crucial.
Sugestão: conversa com um técnico em eletricidade ou engenheiro e veja qual é o melhor.
Em resumo: há excelentes motivos para usar tanto um quanto outro -- e pessoalmente, como engenheiro eletricista, uso ambos na instalação da minha casa. Agora vai a explicação mais longa.
Os padrões relevantes (como a NBR5410) demandam a coordenação entre DPS de diferentes classes.
O DPS que vai no quadro é um DPS classe II, enquanto que o DPS que vai na tomada é um DPS classe III. Algumas concessionárias estão exigindo instalação de DPS no padrão de entrada.
A grosso modo, quanto mais próximo do poste, o DPS consegue absorver mais energia (desviar uma boa parte da descarga) e por um prazo mais longo, mas ao mesmo tempo, pode demorar um pouquinho mais para agir, e a tensão residual na saída pode ser um pouco mais alta.
O DPS classe I é projetado para proteger em curvas do tipo 10/350 (essencialmente, em que a tensão da descarga atinge o pico após 10 µs, e demora 350 µs para ser reduzida a 50% do valor de pico), que é uma descarga mais longa. Já os DPS classe II e III consideram uma curva do tipo 8/20, em que os parâmetros são interpretados da mesma forma.
Por exemplo, essa é a ficha técnica dos modelos classe II da Clamper:
https://www.clamper.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FT_...
Pegando, por exemplo, o VCL 275 V 30kA Slim (assim como os outros modelos com correntes maiores), observa-se que Up = 1,5 kV. Esta é a tensão residual enquanto o DPS estiver agindo.
Já olhando a ficha técnica do iClamper Pocket (classe III):
https://www.clamper.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FT_...
Observa-se que as correntes são menores, mas Up = 1,0 kV. Com isso, é possível absorver alguma corrente residual, além de limitar ainda mais a tensão que atinge os equipamentos.
Além disso, existem uma questão de distância entre DPS e carga. A partir de 10 m, é recomendado o uso de um DPS adicional, e a partir de 30 m, isso é obrigatório. Um texto interessante discutindo essas e outras questões:
https://www.osetoreletrico.com.br/dispositivo-de-protecao...
Por fim, existe uma questão de redundância. Talvez ocorra um descarga, você não perceba, e o DPS do seu quadro precise ser substituído. Ele tem um LED de falha, mas quem fica abrindo o quadro toda hora pra ver isso? Aí o DPS classe III, direto no equipamento, será sua última linha de defesa. Claro, um DPS classe III não é projetado para segurar a descarga sozinho, mas no caso de descargas mais fracas, pode ser que dê conta do recado.
Preciso colocar um DPS classe 3 em cada equipamento que esteja no mesmo circuito? Digamos... tomadas de uma sala de tv... a tv ligo no DPS classe 3, o receiver em outra sem o DPS (mas todos mesmo circuito - disjuntor?)
Basicamente, sim. O DPS protege os equipamentos a jusante dele (em inglês, downstream).
Teoricamente falando, como o DPS estaria em paralelo com as demais tomadas no mesmo circuito, as tensões seriam as mesmas em todos os pontos, mas isso vale "a longo prazo" (milissegundos) -- a "curto prazo" (microssegundos, pois a descarga é um transitório) as outras cargas podem sim enxergar as descargas e queimar.
Se forem equipamentos próximos, compre um DPS com várias saídas (ou seja, um filtro de linha, como o iClamper Energia) e ligue todas as cargas lá. Desta forma, todas as cargas estarão a jusante do DPS.